Bei mir war das Timing schuld – ich hab meinen Schwertfarn im Herbst umgetopft, weil die Wurzeln schon deutlich aus den Löchern hingen, und er hat das richtig übel genommen. Monatelang kaum neue Wedel, die alten wurden gelb an den Spitzen. Seit ich mich an das Frühjahr-Fenster halte, läuft das viel besser. Die Sache mit der normalen Blumenerde kann ich nur bestätigen: Ich hab damals diese sandige Kaktuserde mit reingemixt, weil ich dachte, das sorgt für Durchlässigkeit – aber der saure pH-Wert fehlte komplett und der Farn hat das gespürt. Jetzt mische ich Kokoserde mit etwas Rindenhumus, das kommt dem Waldboden wirklich am nächsten. Und die 2-4 cm Regel beim Topf stimmt absolut, ich hab mal einen zu großen genommen und das Substrat stand tagelang feucht.
Interessant, dass über 60 Schmetterlingsarten auf die Espe angewiesen sind – das war mir so nicht bewusst, ich dachte immer die Eiche wäre da unangefochtene Nummer eins. Habt ihr eigentlich Erfahrung damit, wie aggressiv die Wurzelausläufer in der Praxis sind? Ich frage, weil wir hinterm Garten eine kleine Brache haben und ich schon überlegt hatte, dort eine Espe zu pflanzen, aber Angst vor unkontrolliertem Aufwuchs im Bereich der Einfahrt habe. Die Sache mit den abgeflachten Blattstielen kannte ich übrigens, hab als Kind immer gedacht der Baum sei irgendwie krank, weil er so anders klingt als andere Pappeln.
Das mit dem engen Topf kann ich nur bestätigen – ich hab meine vor drei Jahren aus einem 12er-Topf in einen schicken 20er-Keramiktopf umgepflanzt, weil der so gut aussah, und sie hat einfach nicht mehr geblüht. Erst als ich sie wieder in einen kleineren gesetzt hab, wo die Zwiebel kaum Luft hatte, kam sie wieder in Gang. Die zwei Finger Abstand klingen erstmal wenig, aber die Pflanze macht das wirklich gerne so.
Den Hinweis mit dem flachen, breiten Topf kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen – mein Exemplar stand jahrelang in einem zu tiefen Standardtopf und hat regelrecht gelitten, bis ich das endlich geändert hab. Was ich bei der 2-3 cm Regel aber ergänzen würde: Bei einem wirklich dicken Caudex kann es durchaus sinnvoll sein, etwas großzügiger zu sein, sonst kippt das Ding bei jedem Windhauch um. Das Frühjahr als Zeitpunkt stimmt absolut, ich hab meinen immer Ende Februar umgetopft und er hat's jedes Mal problemlos weggesteckt.
Was du über die Erde schreibst, stimmt absolut – und genau da hakt auch das Düngen ein, weil beides zusammenhängt. Ich dünge meine Azalee seit Jahren nur mit Rhododendron-Flüssigdünger, und zwar von April bis August alle zwei Wochen, aber immer stark verdünnt auf etwa die Hälfte der empfohlenen Dosis. Zu viel auf einmal verbrennt die feinen Wurzeln, und dann siehst du das genauso wie bei der Kalkchlorose – gelbe Blätter, kümmerlicher Wuchs, nur eben aus einem anderen Grund. Entscheidend ist auch, dass der Dünger angesäuert ist, also speziell für Rhododendren oder Moorbeetpflanzen gemacht, weil normaler Blumendünger den pH-Wert wieder nach oben drückt und du dich dann trotz guter Erde im Kreis drehst. Nach der Blüte im Winter erstmal gar nicht düngen, die Pflanze braucht dann Ruhe und kühle Temperaturen um die 10–15 Grad, damit sie im nächsten Jahr wieder Knospen ansetzt. Meine steht jetzt schon im achten Jahr auf dem Nordfensterbrett und blüht jedes Jahr zuverlässig – mit dem richtigen Substrat und dem angesäuerten Dünger hat sich das Problem mit den gelben Blättern komplett erledigt.
