Ein gekonnter Schnitt zur rechten Zeit ist wie eine Verjüngungskur für Ihre Pflanzen. Er fördert kräftiges Wachstum, üppige Blütenpracht und sichert eine reiche Ernte. Viele Gartenfreunde sind unsicher, wann und wie sie zur Schere greifen sollen. Mit dem richtigen Wissen und etwas Übung wird der Gehölzschnitt schnell zu einer Ihrer liebsten Gartenarbeiten.
Das kleine Einmaleins des Schneidens: Die Grundlagen
Beim Pflanzenschnitt sind Sie wie ein Bildhauer, der die Form seiner Skulptur bestimmt. Ein Schnitt an der richtigen Stelle, direkt über einer nach außen weisenden Knospe, gibt der Pflanze die Richtung vor, in die sie wachsen soll. Der Schnitt sollte leicht schräg von der Knospe wegführen, damit Regenwasser gut abfließen kann und die empfindliche Knospe geschützt bleibt.
Vermeiden Sie es, zwischen zwei Knospen zu schneiden. Die zurückbleibenden „Zapfen" sterben ab und können zur Eintrittspforte für Krankheiten werden. Schneiden Sie Frühblüher direkt nach der Blüte, Spätblüher hingegen im Frühling.
Der Schnitt am Astring
Der Astring ist der wulstige Bereich am Übergang eines Astes zum Stamm. Wenn Sie einen Ast entfernen, lassen Sie diesen Astring stehen. Er enthält besonders aktives Gewebe, das die Wunde schneller verschließt. Glätten Sie die Schnittstelle anschließend mit einem scharfen Messer.
Bei großen, schweren Ästen gehen Sie schrittweise vor: Sägen Sie den Ast stückweise von außen nach innen ab. Den verbleibenden Stummel (etwa 30 bis 40 cm) sägen Sie erst von unten ein paar Zentimeter an und dann von oben komplett durch. So verhindern Sie, dass der Ast unkontrolliert abbricht und eine große Wunde reißt.
Praxistipp: Lassen Sie keine „Huthaken" stehen! Diese zu lang gelassenen Aststummel sterben ab und werden zu Einfallstoren für Fäulniserreger. Ein scheinbar gesunder Baum kann dann beim nächsten Sturm unerwartet umstürzen.
Obstbäume schneiden: So ernten Sie mehr
Der beste Zeitpunkt für den Obstbaumschnitt sind frostfreie Wintertage oder der Vorfrühling. Je nach Obstgehölz kann auch ein umsichtiger Herbstschnitt die künftigen Erträge steigern. Im Laufe der Jahre unterscheiden wir zwischen drei Schnittarten:
Der Pflanzschnitt erfolgt in den ersten Jahren nach der Anpflanzung. Schneiden Sie von den Ästen etwa ein Drittel ab. Obstsorten wie Sauerkirsche oder Zwetschge sollten vier bis fünf Leitäste behalten, Birne und Apfel wachsen auch mit drei Leitästen kräftig weiter. Für eine gute Wuchsrichtung stehen die Leitäste im 45 Grad Winkel vom Stamm weg.
Der Erziehungsschnitt verhindert eine unerwünschte Stammverlängerung. Schneiden Sie Jahr für Jahr den senkrecht nach oben strebenden Trieb um ein Drittel zurück. Steiläste entfernen Sie komplett. Achten Sie bei jedem geschnittenen Trieb auf das Auge unterhalb der Schnittstelle: Zeigt es nach außen, bekommen neue Triebe gut Licht.
Der Erhaltungsschnitt bewahrt neue Fruchttriebe. Hat der Obstbaum seine endgültige Höhe erreicht, greifen Sie jedes Jahr gegen zu starkes Wachstum ein. Altes Fruchtholz entfernen Sie, damit sich neue Fruchttriebe entwickeln können. Merken Sie sich: Ein großer, abgeschnittener Ast bekommt Ihrem Obstbaum besser als der Schnitt von vielen kleinen Ästen.
Stauden richtig schneiden: Für prächtige Blüten
Stauden wachsen vom Frühjahr bis zum Herbst kräftig. Dann sterben alle Pflanzenteile oberhalb der Erde ab. Diese Besonderheit dient dem krautigen Gewächs dazu, während der Ruhezeit Kraftreserven in Speicherorganen unterhalb der Erde einzulagern.
- Vorblütenschnitt: Bei Ysop, Herbstchrysantheme, Sonnenbraut oder Herbstaster schneiden Sie im Frühsommer, sobald die ersten Blütenknospen sichtbar werden, die Pflanze um 10 bis 15 cm zurück. Die Staude dankt es mit vielen Seitenknospen und buschigem Wuchs.
- Remontierschnitt: Bei Sommersalbei, Lupinen, Glockenblume, Taglilie, Phlox oder Moschus-Malve führt ein radikaler Rückschnitt nach dem ersten Blühen zu einer zweiten Blüte im selben Jahr.
- Nachblütenschnitt: Bei Indianernessel, Gelenkblume, Goldfelberich oder orientalischem Mohn ähnelt diese Methode dem Remontierschnitt und beugt gleichzeitig Pilzbefall und unerwünschter Selbstaussaat vor.
- Frühherbstschnitt: Mädchenaugen, Prachtkerzen oder Kokardenblumen entwickeln beim Schnitt im Frühherbst noch rechtzeitig überirdische Blattrosetten als natürlichen Frostschutz.
Tipp für die Winterpflege: Belassen Sie einige Stauden unbeschnitten über den Winter. Die abgestorbenen Pflanzenteile bieten Frostschutz, die Samen sind Winterfutter für Vögel, und Insekten nehmen diese natürlichen „Hotels" gerne als Überwinterungsplatz an.
Sträucher entsprechend ihrer Art schneiden
Nicht jeder Strauch benötigt einen regelmäßigen Schnitt. Bei Sorten, die zum Verholzen und dichten Wachstum neigen, wachsen nach einem korrekten Schnitt im Frühjahr blühwillig und kräftig neue Triebe nach.
Blütensträucher wie Philadelphus (Zimtröschen), Spiräen, Haselsträucher, Forsythie oder Kolkwitzie benötigen einen Auslichtungsschnitt. Schneiden Sie alte oder zu dichte Triebe in Bodennähe ab. Der Strauch entwickelt fortan eine stärkere Blühbereitschaft. Bei bloßem Einkürzen „vergreisen" Äste und Zweige, was zu spärlicher Blüte führt.
Halbsträucher und sommerblühende Sträucher wie Buddleja (Schmetterlingsstrauch), Hibiskus, Spiraea japonica, Ceanothus (Säckelblume), Indigo und Perovskie bekommen gute Blüh- und Wuchskraft durch einen Rückschnitt bis zu den verholzten Strauchteilen.
Zierobst-Sträucher wie Zierapfel und Zierkirsche brauchen nur nach Bedarf ausgelichtet zu werden, aber immer im zeitigen Frühjahr. Bloßes Einkürzen mindert die Blühkraft, während das Entfernen zu dichter Äste die Pracht neu entfaltet.
Beerensträucher: So steigern Sie den Ertrag dauerhaft
Johannisbeeren, Brombeeren, Himbeeren und Stachelbeeren wachsen strauchig aufwärts. Durch regelmäßigen Schnitt nach der Ernte (im Herbst) oder vor der Laubentwicklung (im März) bleibt die Kraft für junge Triebe und kräftige Fruchtentwicklung.
Stachelbeeren: Schneiden Sie einmal jährlich im zeitigen Frühjahr alte Gerüstäste ab. Das Holz dieser Äste ist ab dem vierten oder fünften Wachstumsjahr deutlich dunkler. Zurück bleiben nur drei bis vier Neutriebe und einige ein- bis dreijährige Äste. Bei mehltauanfälligen Sorten schneiden Sie nach der Ernte alle Triebspitzen um ein Viertel zurück.
Johannisbeeren: Rote und weiße Sorten entwickeln die beste Fruchtdichte an zwei- bis dreijährigen Trieben, schwarze Sorten besser an jüngerem Holz. Schneiden Sie im unbelaubten Zustand (ca. März) bis auf höchstens vier oder fünf alle Jungruten ab. Alte Äste, flach wachsende Jungruten und schwache Triebe entfernen Sie komplett.
Himbeeren: Schneiden Sie jedes Jahr im März alle Seitentriebe des letzten Fruchtjahres komplett in Bodennähe ab. Sommerhimbeeren mögen den Schnitt am liebsten sofort nach der Ernte. Lassen Sie alle 10 Zentimeter die kräftigsten Ruten für die neue Ernte stehen.
Brombeeren: Diese bekommen ebenfalls einen Märzschnitt der alten Fruchtruten sowie einen Schnitt zur Auslichtung der Jungruten. Deren Seitentriebe behalten nur zwei Augen, aus denen sich die Fruchtruten entwickeln.
Weinreben schneiden: Für Laub und Frucht
Ein Rebstock im Garten ist ein optischer und kulinarischer Genuss. Für eine langjährige Balance zwischen kräftigem Wachstum und reichlicher Ernte sind mehrere Schnitte empfehlenswert.
Erziehungsschnitt (Winterschnitt): Dieser muss unbedingt Ende Februar oder Anfang März erledigt sein. Später „blutet" die Schnittstelle, was die Weinrebe viel Wachstumskraft kostet. Kürzen Sie gelb- bis rotbraune, lange und dünne Triebe (Vorjahresholz) auf vier bis sechs Knospen zurück.
Ausbrechen: Sobald Neutriebe 20 bis 30 cm erreicht haben, reißen Sie überflüssige Triebe gefühlvoll an der Basis heraus. Entfernen Sie Wasserschosser aus dem Stammholz, Triebe ohne sichtbare Blütenstände und Mehrfachtriebe an Knospen.
Sommerschnitt: Sobald der Rebstock seine gewünschte Größe erreicht hat, schneiden Sie „Geiztriebe" (besonders blattreiche, lange Triebe) komplett ab. Das gezielte Entlauben in der Nähe der Trauben lässt diese größer wachsen und früher reifen.
Verjüngungsschnitt: Nach etwa fünf bis zehn Jahren „verjüngen" Sie Ihren Stock, indem Sie einen stammnahen Wasserschosser nicht ausreißen, sondern einkürzen. Er entwickelt künftig neue Fruchttriebe.
Wein verzeiht auch Anfängerfehler. Im Laufe der Jahre sehen Sie gut, auf welchen Schnitt Belaubung, Wachstum und Ernte positiv reagieren.
Rosen: Zwei Schnitte pro Jahr für üppige Blüten
Der Frühjahrschnitt der meisten Rosensorten muss erfolgen, bevor die Pflanze austreibt. Ende Februar oder die Frühjahrszeit sogleich nach den frostigen Tagen sind optimal. Schneiden Sie alte Triebe tief ab und kürzen Sie die restlichen Triebe auf vier bis fünf Augen zurück. Von jungen Trieben schneiden Sie nur eventuell abgestorbene Spitzen weg.
Ausnahmen: Bei Ramblern, Kletterrosen und einjährigen Sorten führen Sie den Frühjahrschnitt nicht so radikal aus. Hier ist ein Nachblüte-Schnitt zuträglicher.
Mit dem
Ausputzschnitt im Sommer entfernen Sie sämtliche verwelkten Rosenblüten. Schneiden Sie die entsprechenden Triebe einen halben Zentimeter über dem nächsten Blatt schräg ab. Eine Faustregel: Schwache Triebe = starker Rückschnitt, starke Triebe = schwacher Rückschnitt.
Ausnahme: Wildrosen oder Rosenhecken putzen Sie nicht aus. Deren Hagebutten verschönern den Garten in der Winterzeit.
Hecken: Mit dem richtigen Schnitt zur perfekten Form
Hecken erfüllen neben der natürlichen Optik auch angenehme Funktionen wie Sicht- und Windschutz sowie Beetbegrenzung. Im zweiten Pflanzjahr beginnt Ihre Aufgabe, durch den richtigen Schnitt die Höhe sorgfältig festzulegen.
Die meisten Heckensorten begnügen sich mit einem Schnitt Ende Februar, spätestens Ende Juni (wenn die ersten Vogelgelege ausfliegen). Kräftig wachsende Sorten wie Hainbuche oder Feldahorn freuen sich über zwei Schnitte pro Jahr.
So schneiden Sie akkurat:
- Bauen Sie sich ein Gerüst oder kennzeichnen Sie die gewünschte Höhe, um die genaue Schnitthöhe festzulegen. Schneiden Sie exakt entlang der Markierung und entfernen Sie den Schnitt sofort.
- Legen Sie die Markierung vor der Hecke auf den Boden und schneiden Sie von unten nach oben die Flanken. Gehen Sie in kleinen Stücken vor.
- Günstig für das Wachstum ist eine Kastenform oder eine nach oben schmalere Schnittform. So bekommt auch der untere Bereich ausreichend Licht und bleibt dicht.
Tipp für Extravaganzen: Falls Sie eine wellenförmig abschließende Hecke mögen, hängen Sie ein schweres Seil zwischen zwei Pfosten und schneiden Sie entlang dieser Markierung.
Schnittwerkzeuge richtig pflegen
Saubere Werkzeuge erleichtern die Handhabung und schützen den Pflanzenbestand vor Krankheitsübertragungen. Reinigen und pflegen Sie daher sämtliche Schnittwerkzeuge regelmäßig.
Ein scharfer Schnitt erzeugt eine glatte Kante und vermeidet Quetschungen. Stumpfes Werkzeug würde Wasser an der verletzten Stelle stauen, was die Besiedelung mit Pilzen und anderen Pflanzenschädlingen begünstigt. Investieren Sie ein paar Euro mehr in hochwertiges Werkzeug. Ihre Pflanzen benötigen diese Pflege mindestens einmal jährlich, einige sogar mehrmals.
Die richtige Schneidetechnik
Nutzen Sie professionelle Gartenscheren (z.B. FELCO oder BERGER). Ihre Schere besteht aus einer schneidenden Klinge und der Gegenklinge zur Fixierung. Entspannen Sie Ihre Hand vor den ersten Schnitten. Setzen Sie die Klinge an den Zweig an und drücken Sie diesen durch leichte Biegung auf die Gegenklinge. Die optimale Kraftumsetzung erreichen Sie, wenn die Zweigbiegung und das gleichzeitige Eindringen der Klinge nicht zum Bersten des Zweiges führen.
Weitere Fragen
Was sind „Huthaken" und warum sind sie gefährlich?
Als „Huthaken" bezeichnet man zu lang gelassene Aststummel. Diese sterben ab und werden zu Einfallstoren für Fäulniserreger, die den Baum von innen aushöhlen. Ein scheinbar gesunder Baum kann dann beim nächsten Sturm unerwartet umstürzen. Schneiden Sie Äste daher immer sauber am Astring ab.
Kann ich beim Schneiden etwas falsch machen?
Keine Sorge, die meisten Pflanzen sind robuster als gedacht. Weinreben zum Beispiel verzeihen auch Anfängerfehler. Beobachten Sie Ihre Pflanzen nach dem Schnitt. Sie werden Ihnen zeigen, was ihnen guttut. Mit der Zeit entwickeln Sie ein Gefühl für den richtigen Schnitt und werden immer sicherer.
Muss ich alle Stauden im Herbst zurückschneiden?
Nein, einige Stauden können Sie ruhig unbeschnitten über den Winter stehen lassen. Die abgestorbenen Pflanzenteile bieten einen natürlichen Frostschutz und sind ein willkommenes Winterquartier für Insekten. Die Samenstände sind zudem eine wertvolle Futterquelle für Vögel. Im Frühjahr können Sie dann immer noch zur Schere greifen.
Wann ist der beste Zeitpunkt für den Obstbaumschnitt?
Der ideale Zeitpunkt sind frostfreie Wintertage oder der Vorfrühling, bevor der Baum austreibt. Bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt heilen die Schnittwunden besser. Vermeiden Sie den Schnitt bei starkem Frost, da das Holz dann spröde ist und leicht splittert.
Wie oft sollte ich meine Hecke schneiden?
Die meisten Heckensorten genügt ein Schnitt Ende Februar oder spätestens Ende Juni. Kräftig wachsende Sorten wie Hainbuche oder Feldahorn profitieren von zwei Schnitten pro Jahr. Beachten Sie die Vogelschutzzeiten und schneiden Sie nicht während der Brutzeit.
